À propos du nanoaquarium
Table des matières
Lorsque nous pensons aux nanoaquariums, le bocal à poissons rouges plutôt peu glorieux est souvent la première chose qui nous vient à l'esprit. Mais heureusement, l'aquariophilie et la compréhension du bien-être animal ont évolué, si bien que ces vases contenant de la bouillabaisse de poissons ont finalement disparu des salons allemands. Il n'est pas toujours nécessaire d'être XXL, les rêves trouvent aussi leur place dans un nanocube. Et les nanocubes peuvent tout à fait être définis comme des aquariums d'un volume compris entre 10 et 54 litres, sans oublier que l'élevage de poissons ne doit être envisagé qu'à partir de cette dernière taille.
S'agit-il d'un terrain de jeu sous-marin ou plutôt d'un paysage sous-marin aménagé avec amour, allant des montagnes aux jardins majestueux en passant par la jungle ? Les plantes aquatiques, en particulier, constituent une contribution extrêmement importante à la microbiologie. Celle-ci dépend en effet de différents facteurs et doit se développer. Les plantes contribuent ici de manière décisive à minimiser les substances nutritives excessives dans l'eau, à devenir des fournisseurs d'oxygène importants grâce à la photosynthèse et à tenir tête aux algues gênantes. Mais les plantes peuvent également renforcer le bien-être des poissons et des invertébrés, car elles leur offrent une protection et un refuge.
Photo : Lou Herfurth
Du modélisme à la création d'aquariums
Ce que l'on appelle aujourd'hui l'aquascaping était probablement autrefois le fameux train miniature, sur lequel on passait des heures et des jours à bricoler, à coller et à peindre avec amour, jusqu'à ce que l'œuvre d'art soit achevée et que la première locomotive se mette à rouler, traversant montagnes et tunnels, traversant des paysages fleuris et atteignant la première gare en bas du village. Comme nous le voyons, toutes les tendances se répètent, certaines avec d'autres visages et peut-être plus dans le salon que dans la cave. Elles ont un point commun : dans l'incroyable éventail des possibilités, on peut investir à peu près la même valeur. Entre le standard et le high-tech, la frontière est souvent mince.
L'aquascaping désigne la création d'un paysage sous l'eau. Imagine par exemple une carte postale des Alpes suisses, de la lande de Lunebourg ou peut-être un instantané du Mato Grosso. Nous pouvons recréer tous ces paysages sous l'eau à l'aide de différents "hardscape" et des plantes correspondantes. Et maintenant, imaginez un groupe de crevettes naines conquérir ces montagnes avec, au-dessus des sommets, un groupe d'éblouissants tardigrades comme Sundadanio axelrodio!
Photo : Lou Herfurth
Contrairement à leurs grands frères, les petits aquariums ne disposent toutefois que d'une hauteur limitée, raison pour laquelle le choix des plantes aquatiques requiert une plus grande attention. La plupart des plantes standard atteignent rapidement une hauteur de 40 à 60 cm et reposent sur la surface de l'eau, masquant ainsi une partie de la lumière aux plantes à croissance plus lente et plus courte, qui peuvent alors commencer à s'inquiéter. La décision prise au préalable concernant les nouveaux colocataires joue également un rôle dans le choix des plantes. Les invertébrés tels que les crevettes naines et les crabes ont besoin d'un endroit où se réfugier pendant la mue, et ils aiment les plantes à feuilles fines et les mousses. Mais certains poissons dits miniatures peuvent aussi être un peu timides, surtout au début, et se cachent volontiers dans un fourré pour se ressourcer. Comme pour les grands aquariums, les plantes à croissance rapide sont recommandées, surtout lors d'un nouvel aménagement, car elles absorbent rapidement de nombreux nutriments et contribuent ainsi à stabiliser rapidement les valeurs de l'eau.
Photo : Lou Herfurth
Du bas vers le haut
La terre de fond joue également un rôle important dans le nano-aquarium, car la règle "tout ce qui vit veut manger quelque chose" s'applique également aux plantes aquatiques. Certaines absorbent la majeure partie de leurs nutriments par les feuilles, d'autres par les racines. Pour ces dernières en particulier, il convient de placer un sol riche en nutriments sous le gravier de l'aquarium afin d'alimenter les plantes de manière optimale et d'obtenir ainsi une croissance saine et un plein développement des couleurs. Dans le cas d'un aquascape, l'aquarium est aménagé à sec par endroits et planté par la suite. Dès que les montagnes et les paysages ont été créés, les espaces libres sont remplis de gravier ou de sol. Les racines et les pierres sont préalablement garnies de plantes grimpantes et de mousses et recouvertes d'humidité pendant toute la durée de l'aménagement afin qu'elles ne se dessèchent pas. La plupart des espèces de mousse se collent rapidement et facilement à l'aide d'une colle végétale et continuent à pousser sous l'eau. C'est une belle possibilité, contrairement à la fixation avec un fil de coton sombre, qui nécessite un peu d'habileté et peut présenter au début un fil visible qui sera ensuite entièrement recouvert de végétation. En outre, il est possible que des poissons curieux s'emmêlent dans les boucles et restent accrochés avec leurs branchies, ce qui, découvert trop tard, se termine généralement par une noyade.
Photo : Lou Herfurth
Petite pépinière sous-marine
Lors du choix de tes nouvelles plantes, tu dois également tenir compte de leur taille finale possible, ainsi que de leurs exigences en matière de lumière et de nutriments. Si tu souhaites cultiver un nano d'eau dure avec des crevettes Neocaridina et des poissons nains robustes, certaines plantes, qui proviennent plutôt d'habitats acides avec des valeurs de pH basses, s'éclairciront très rapidement, perdront leurs couleurs et leurs feuilles et se transformeront en "paradis des bâtonnets Mikado", déjà mentionné plus haut, qui n'est pas agréable à regarder et n'offre plus de soutien aux animaux entretenus. Les plantes mortes polluent en outre l'eau. Dans le cas d'un écosystème d'eau douce avec une faible dureté carbonatée et un pH acide, le choix des animaux doit également être plus large en termes de plantes et de mousses, car la plupart des animaux et des plantes utilisés en aquariophilie proviennent d'habitats acides.
Photo : Lou Herfurth
Les trois grands
Enfin, n'oublions pas qu'une plante aquatique dépend toujours de trois facteurs importants : un substrat de fond bien nourri, un éclairage adapté à ses besoins et une source de carbone. C'est justement sur ces trois points que l'on a tendance à économiser, malheureusement souvent du mauvais côté. Les fonds volcaniques, remplis à ras bord de minéraux et de substances nutritives, offrent, surtout au début, les meilleures conditions pour transformer en peu de temps ton aquarium en une jungle sous-marine explosive. Les graviers artificiels, éventuellement enrobés de couleurs vives, sont certes une question d'esthétique, mais ils n'offrent malheureusement qu'une assiette vide à la faim d'une plante fraîchement introduite, ce qui complique considérablement son enracinement.
Dans le domaine de l'éclairage également, nous sommes déjà sur la bonne voie grâce aux dernières technologies LED, qui continuent d'évoluer avec des tubes LED à spectre complet, qui consomment en même temps peu d'électricité et ne sont pratiquement plus comparables aux brûleurs HQI, certes efficaces, mais qui ne sont plus d'actualité. Les plantes se nourrissent (aussi) de CO2. Sans source de carbone appropriée, vos plantes pousseront certes d'une manière ou d'une autre, mais pas dans la splendeur qu'elles pourraient afficher. Une croissance ralentie des plantes ouvre non seulement la porte à la prolifération des algues, mais les plantes qui s'en soucient ne contribuent plus guère à la production d'oxygène, au maintien de valeurs d'eau stables et au bien-être de tes animaux.
Photo : Lou Herfurth
Le CO2 peut être introduit de différentes manières et ici aussi, il n'y a que l'embarras du choix ! On trouve dans le commerce différents systèmes de fertilisation avec contrôleur de pH et de température intégré, avec des électrovannes et des arrêts nocturnes, qui enrichissent l'eau de retour de l'aquarium déjà raccordée au filtre extérieur. Dans les nanoaquariums, où tout se déroule de manière un peu plus délicate et gracieuse, les installations dites nano-CO2 avec diffuseurs et réacteurs en verre offrent déjà de merveilleux services, qui s'intègrent en outre visuellement dans l'image d'ensemble, mais peuvent aussi être dissimulées assez facilement et simplement derrière des plantes à tiges. Une autre variante consiste à intégrer des pastilles de CO2 dans un filtre intérieur. Il est également possible d'ajouter du carbone liquide avec du glutaraldéhyde, qui doit être dosé manuellement. Un système automatique de fertilisation au CO2 offre l'avantage d'un apport constant de substances nutritives, qui stabilise en outre le pH, prévient les fluctuations de valeur et peut être rechargé à peu de frais.
Photo : Lou Herfurth
Le hardscape dans le layout
Au plus tard lorsque nous commencerons à nous intéresser aux roches et aux bois pour l'aquarium, nous constaterons rapidement que le choix est énorme. Mais là aussi, il existe de nombreuses différences et particularités dont il faut tenir compte. Toutes les pierres et les racines que nous avons trouvées en nous promenant dans la forêt ne conviennent pas forcément à notre nouveau projet. Les conifères, par exemple, ne conviennent pas, car ils contiennent des tanins. De plus, on ne sait généralement pas à quoi sont contaminés les bois trouvés. Mais les pierres ne sont pas non plus de simples pierres. Selon le type de pierre, il se peut que des minéraux se dissolvent plus tard dans l'eau et influencent la chimie de notre eau. Une fois que nous les avons péniblement garnies de plantes et intégrées dans notre aménagement, il sera difficile de le faire s'effondrer en les retirant. Les produits proposés dans le commerce sont effectivement les plus appropriés.
Lors de l'achat de ces objets, tu devrais dessiner la surface de base de ton nouvel aquarium sur du papier et emporter cette découpe avec toi lors de l'achat. Tu seras étonné de voir à quel point l'aquarium semble soudain "petit" lorsque tu disposeras les premières pierres et racines sur le plan afin de trouver les pièces détachées parfaites ! Lorsque tu achètes des racines, tu dois absolument les plonger dans un grand seau d'eau du robinet claire et froide ( !) avant de les placer dans l'aquarium et, si nécessaire, les lester par le haut. Non seulement les racines se gorgent d'eau et prennent du poids (sinon, elles flotteraient dans l'aquarium pendant un certain temps !), mais certaines essences de bois "saignent", ce qui provoquerait le fameux "effet eau noire" dans l'aquarium. Change l'eau du seau aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce qu'aucune coloration ne soit visible. Certains bois forment une sorte de "moisissure" après un certain temps dans l'eau. Cela est dû aux restes de sucre qui restent dans le bois et ne doit pas être une source d'inquiétude. Il est certes toujours possible de les frotter à l'aide d'une brosse, mais ces infusoires et bactéries servent de nourriture aux invertébrés et aux poissons mangeurs de croissance et disparaissent d'elles-mêmes, de sorte qu'il n'y en a bientôt plus de visibles.
Photo : Lou Herfurth
Sans mousse, rien ne va plus
Le choix des mousses dépend également de notre agencement. En fonction de l'effet que nous voulons obtenir et de notre approvisionnement en nutriments, différentes variétés conviennent à différentes impressions. Nous pouvons déjà obtenir des coussinets de mousse simples et denses, très courts, avec des boules de mousse, qui sont en réalité des boules d'algues, en les collant ouvertes. Un très simple, avec des pousses qui poussent verticalement, est le Fontinalis antipyretica "Giant Willow", qui conviendrait même plutôt à l'arrière du bassin en raison de sa taille. Des coussins suspendus peuvent être obtenus avec Versicularia ferriei "Weeping", qui assure des contrastes et des effets de profondeur impressionnants. Le Taxiphyllum sp "Flame Moss" est une mousse de petite taille aux pousses torsadées qui crée de superbes contrastes sur les racines sombres. La mousse la plus connue et la plus simple est probablement la mousse de Java Taxiphyllum barbieri, qui est assez peu exigeante, pousse assez rapidement et est volontiers utilisée par les poissons comme substrat de ponte. Si l'on dispose de patience et d'une main verte, il est possible de créer des mousses plus exigeantes et parfois plus rares, comme par exemple la Fissidens fontanus (mousse phénix), dont les pousses courtes et souples ressemblent à des duvets et forment des coussinets denses. La mousse corallienne(Riccardia sp. "chamedryfolia") forme quant à elle des coussinets vert clair, fermes et filigranes, dont la croissance rappelle effectivement celle des coraux et constitue un formidable accroche-regard dans l'aquarium. Si de minuscules feuilles rondes sont appréciées, Hydropogonella gymnostoma, une mousse relativement facile à cultiver mais difficile à obtenir, convient parfaitement. Solenostoma tetragonum (mousse de foie perlée), dont la croissance lente et compacte rappelle presque le brocoli, offre des feuilles encore plus petites.
Photo : Lou Herfurth
Coller ou lier
Une fois que nous sommes d'accord sur la taille de l'aquarium, la future population d'animaux, la technique et que nous avons choisi les plantes, il faut maintenant faire preuve de créativité. Il peut être utile de dessiner au préalable la mise en page ou peut-être même d'utiliser une carte postale ou une image du paysage qui doit être aménagé. Intéressons-nous maintenant à la végétalisation du hardscape. Par "hardscape", nous entendons les parties du layout constituées de racines et de bois qui seront peu à peu garnies de plantes et de mousses. En général, il existe différentes manières d'y parvenir. Comme nous l'avons déjà mentionné, le collage est l'une des méthodes les plus simples pour décorer rapidement et de manière ciblée. La surface à coller doit être nettoyée. Selon l'idée, la colle peut être appliquée sur une surface et frottée, ou bien sur la longueur d'une racine par exemple. Les mousses en particulier, comme par exemple la très simple mousse de Java, peuvent alors être pressées dans la colle en les "tirant". Pour éviter que la colle ne soit visible plus tard, il est préférable d'utiliser moins de colle, mais la mousse peut aussi être collée en couches. Cela permet d'obtenir de superbes effets, mais il faut veiller à ce que la zone végétalisée reçoive suffisamment de lumière plus tard dans l'aquarium. La mousse continue à pousser sur la racine après un court laps de temps. Si elle devient trop abondante, elle peut être coupée ou arrachée sous l'eau à l'aide de ciseaux et les touffes de mousse qui flottent peuvent être récupérées à l'aide d'un filet de pêche. Celles-ci peuvent également être redécorées.
Photo : Lou Herfurth
Deux autres variantes consistent à attacher la mousse : soit avec une ficelle, soit de manière plus professionnelle avec de la gaze moustiquaire. Pour ce faire, tu poses la mousse sans la fixer sur une pierre, tu mets la gaze tendue par-dessus en écartant les doigts et tu enroules toute la pierre avec. Sur la face inférieure, noue les extrémités avec de la ficelle. Si tu as déjà fait le nœud à double tour dans la ficelle, tu peux facilement passer la boucle sur les extrémités et serrer le nœud en une seule fois. Au lieu de coller les mousses, tu peux aussi les placer dans des fentes entre les pierres, où elles ne tarderont pas à s'enraciner et à se multiplier.
Il est possible de faire de même avec différentes plantes grimpantes telles que l'anubias, le bucephalandra et la fougère de Java. Ces trois dernières ne doivent pas être placées dans le sol, car leur rhizome commencerait à pourrir et la plante mourrait. Les plantes érigées peuvent également être fixées dans des fentes, si nécessaire avec une goutte de colle, ou bien collées ou attachées avec le rhizome sur des racines et des pierres. Si l'on ne souhaite pas appliquer de la colle ou de la ficelle sur les grandes pierres de l'aménagement, on peut également fixer les plantes sur des fragments de racines ou de pierres et décorer ces petites œuvres d'art dans le décor de manière à ce qu'elles apparaissent plus tard "voulues". L'avantage est que les plantes restent mobiles et peuvent être retirées de l'eau pour être entretenues. Les plantes érigées se reproduisent par leurs racines. La fougère de Java, qui existe en différentes variantes et tailles, est pour ainsi dire vivipare et "rejettera" après un certain temps un petit rejet qui pourra à son tour être redécoré. La fougère de Java pousse également de nouveaux rejets à l'extrémité des feuilles. L'anubia et le bucephalandra donnent également des rejets, que tu peux reconnaître aux nouveaux nœuds de racines qui forment à la fois des feuilles et des racines. Tu peux facilement les séparer de la plante mère par une coupe nette et les replanter. Il est important de ne pas endommager la plante en l'écrasant, une lame de ciseaux propre et tranchante n'endommage pratiquement pas la plante.
Photo : Lou Herfurth
Certaines espèces de feuilles de lierre naines (Anubias) deviennent très grandes, fais donc attention à la taille finale possible avant d'acheter. Les espèces à petites feuilles adaptées au nano seraient par exemple les Anubias barteri var. nana "Mini", "Petite" ou "Bonsai", mais aussi "Pangolino". Ces espèces sont particulièrement robustes, faciles à entretenir et ont besoin de très peu de lumière, ce qui les rend idéales pour végétaliser les coins plutôt ombragés. Tu peux obtenir un accent coloré avec l'Anubias barteri var. nana "Pinto", qui forme des feuilles blanches avec des nervures vertes, mais aussi des feuilles tachetées de vert et de blanc. Comme ses feuilles deviennent un peu plus grandes, il est préférable de les placer plus en arrière et vers le bas, afin de ne pas faire de l'ombre aux plantes situées en dessous.
Photo : Lou Herfurth
La plupart des Bucephalandra ont de toute façon des feuilles plus étroites, parfois même très petites et courtes, et l'assortiment disponible entre-temps peut devenir très difficile à gérer. Toutefois, ils offrent de nombreux accents de couleur qui vous permettent de créer de superbes effets dans votre bijou. Les couleurs des feuilles vont des verts les plus divers aux feuilles rougeâtres, dorées et même violettes, dont certaines changent de forme et peuvent même former des bords ondulés.
Photo : Lou Herfurth
Pour les fougères de Java également, tu devrais faire attention à la taille finale possible de la plante, par exemple Microsorum pteropus "Petit" et "Orange Narrow" conviennent plutôt pour le milieu et l'arrière de l'aquarium, Microsourm pteropus "Short Narrow Leaf" pour le milieu et l'avant. Bien qu'elles nécessitent un peu plus de pratique, ces plantes à port dressé peuvent être attachées avec du fil de coton ou de pêche, ce dernier étant un peu plus facile à utiliser, mais nécessitant une technique de nouage précise pour éviter la formation de boucles ou le détachement du fil. Lors du liage, il faut veiller à ne pas trop serrer les racines et les rhizomes, car cela les couperait, mais à fixer la plante de manière suffisamment plane pour qu'elle s'enracine sans problème sur le nouveau support. Le collage est également une possibilité.
Photo : Lou Herfurth
De l'arrière vers l'avant
Une fois que tu as placé tes plantes grimpantes et tes mousses et que tu les as recouvertes d'une couche d'humidité, tu commences à introduire les plantes à tiges - et ce, de l'arrière vers l'avant. Pour le choix de celles-ci, il faut également clarifier au préalable les tailles finales possibles et les exigences en matière de nutriments. Au début, il convient de choisir des espèces à croissance rapide qui absorbent efficacement les nutriments et n'offrent ainsi aucune chance aux algues de se propager. Lors de la mise en place, tiens compte du fait que tu auras peut-être besoin d'un espace de nage pour les poissons. Les plantes à longues tiges avec des feuilles longues ou plus grandes doivent être placées directement à l'arrière et mélangées à des plantes plus fines afin d'offrir aux poissons une possibilité de repli.
Les plantes se différencient énormément non seulement par leurs formes, mais aussi par leurs couleurs. Si tu peux leur fournir un apport nutritif adéquat, tu seras récompensé par une croissance luxuriante et surtout colorée des plantes ! L'Alternanthera reineckii "mini", également appelée "mini feuille de perroquet", est une plante à croissance très rapide. Elle forme en permanence de nouvelles pousses latérales et constitue ainsi rapidement une mini-jungle compacte. Elle change également de couleur de feuille en fonction de l'offre en nutriments. Même si la plupart des plantes aquatiques (environ 98% se trouvent aussi bien sur terre que sous l'eau) peuvent continuer à pousser hors de l'eau, tu devrais les raccourcir sous l'eau à partir d'une certaine hauteur. Les boutures ainsi obtenues peuvent être replacées dans le sol, ce qui leur permet de s'enraciner très rapidement.
Tu peux appliquer ce principe à d'autres espèces comme les Ludwigia et les Rotala. Une espèce plus petite est par exemple la Ludwigia sp. Super Red (petite ludwigie rouge vin), qui n'atteint que 25-30 cm de hauteur. Une particularité est toutefois la Vallisneria tortifolia, qui pousse rapidement mais n'atteint que 30 cm de hauteur et se reproduit de manière autonome par des stolons dans le sol. On pourrait également imaginer sa sœur, la Vallisneria americana "Mini Twister", qui ne pousse que la moitié de la hauteur. Tu obtiendras de superbes effets avec l'Hydrocotyle cf. tripartita, qui ressemble presque à un trèfle et pousse en gradins, de sorte qu'il convient pour le milieu ou l'avant-plan.
Photo : Lou Herfurth
Si l'on souhaite dissimuler la technique superflue de l'aquarium ou garnir une structure en pierre d'un "buisson", le Staurogyne repens (Staurogyne rampant) fait des merveilles avec sa croissance basse mais compacte. Même si sa croissance est plutôt lente, il suffit de le tailler pour qu'il forme rapidement de beaux coussins. L'Echinodorus purpurea (Echinodorus nain), qui forme des feuilles rougeâtres et ne dépasse pas 15 cm de hauteur, est une espèce magnifique mais malheureusement aussi un peu inconnue. Les Cryptocorynes conviennent également pour le milieu, et la sélection comprend également des espèces plus petites comme le Cryptocoryne x willisii, le C. Wendtii, le C. Beckettii "Petchii" ou encore le C. X willisii "nevilli". Le Cryptocoryne parva est un cryptocoryne très petit qui convient parfaitement au verdissement des pieds de montagne, se multiplie sous terre et ne dépasse pas 10 cm de haut. Il convient donc également à l'avant-plan.
Photo : Lou Herfurth
Des petites plantes d'avant-plan et des plantes couvre-sol complètent ton nouveau bijou : avec Hemianthus callitrichoides (pervenche de Cuba), Marsilea crenata (fougère naine), Glossostigma elatinoides (feuille de langue australienne) et Sagittaria subulata "Pusilla" (herbe aux flèches naine), tu crées un tapis dense - fixe ces plantes dans le sol à l'aide d'épingles à plantes, afin qu'elles y poussent et se multiplient de manière autonome.
Tu obtiendrasun effet herbeux avec Lilaeopsis brasiliensis (plante aquatique brésilienne), Eleocharis parvula (callune naine), mais aussi avec Juncus repens (jonc rampant), bien que celui-ci appartienne plutôt à l'aquarium moyen.
Photo : Lou Herfurth
In-vitro, plantes en pot et bouquets de plantes
Avec le choix désormais énorme d'espèces végétales, nous sommes en outre confrontés aux plantes en pot, aux cultures in vitro stériles de laboratoire et aux plantes en bottes habituelles. D'une manière ou d'une autre, nous devons toutes les prétraiter : Les plantes en pot doivent être entièrement débarrassées de la laine de roche, la gelée des plantes in vitro doit être lavée et nous devons également raccourcir un peu les plantes en bottes, au moins "en bas", afin que la plante développe de nouvelles racines solides et donc un support sûr. Les plantes couvre-sol en pots peuvent être particulièrement bien plantées en taillant la laine de roche à environ 1 cm. Sinon, leurs fines racines ne peuvent que difficilement, voire pas du tout, être fixées individuellement dans le fond du bond.
Photo : Lou Herfurth
Qui vit veut manger
Il en va de même pour les plantes aquatiques. Tout comme le corps humain dépend d'un apport raisonnable en macro et micronutriments, une plante vit de ce qui lui est proposé. La seule différence est que nos plantes aquatiques ne se plaignent pas de crampes musculaires et de maux de tête, mais doivent nous indiquer par leur aspect "quelle heure vient de sonner".
Leschangements partiels d'eau éliminent en outre des nutriments et en ajoutent d'autres, ce qui fait que les proportions ne sont parfois plus correctes. Nous devons garder à l'esprit que certaines espèces se nourrissent davantage par les feuilles, d'autres plutôt par les racines. Les engrais complets sont généralement adaptés à un aquarium de plantes mixtes et supposent que la nourriture et les excréments des poissons complètent la valeur de l'azote et du phosphore qui leur font partiellement défaut, mais certains spécimens ont des exigences plus élevées que d'autres et demandent une attention particulière et une fertilisation appropriée. Les cryptocorynes, en particulier, dépendent d'une bonne fertilisation des racines, qui doit être effectuée manuellement lorsque les substances nutritives et minérales provenant du substrat de sol ne suffisent plus. Les capsules racinaires peuvent être facilement enfoncées dans le sol à côté du Cryptocoryne et lui fournissent ainsi à nouveau de la nourriture pendant un certain temps. Cependant, toutes les plantes aquatiques ne se satisfont pas d'un apport occasionnel d'engrais. En principe, il convient de contrôler par un test régulier de l'eau dans quelle mesure les valeurs changent et la consommation s'organise.
Les substances les plus importantes dans l'aquarium sont les macros: L'azote, le phosphate, le potassium, l 'oxygène, l'hydrogène, le magnésium, le soufre et le calcium qui, après une certaine durée de vie de l'aquarium et avec une faible population de poissons, ne sont plus présents en quantité suffisante. De plus, l'absorption des macronutriments dépend de la présence d'une quantité correspondante de micros et vice versa. HEEDTA, DTPA et EDTA sont des chélateurs et des complexants différents dans les solutions d'engrais, qui permettent de déterminer les combinaisons complexes possibles d'anions et de cations, ainsi que la stabilisation et la disponibilité des nutriments dans l'eau qui en résultent. Cela a un impact sur la fréquence d'apport des nutriments et dépend également de l'acidité (pH) de l'eau. L'EDTA, par exemple, forme des composés particulièrement stables avec Cu2, Ni2, Fe3 ainsi que CO2 et empêche en outre la précipitation du fer et du phosphate sous forme de phosphate de fer, qui n'est par exemple pas disponible pour les plantes. On utilise donc des chélateurs pour stabiliser le fer. L'EDTA fonctionne bien dans les pH faibles jusqu'à 6, le DTPA fonctionne au-delà. Des complexes chélatants de stabilité différente conviennent donc à des utilisations différentes.
Les micronutriments sont le fer, le manganèse, le molybdène, le cuivre, le zinc, le bore, le nickel, le cobalt et le chlore. Si des nutriments importants manquent ici d'un côté, l'absorption des autres est inhibée, voire impossible, comme le prouve la loi du minimum de Liebig. De même que l'homme a besoin de vitamine C pour absorber le fer, il en va de même dans l'aquarium. Même si l'homme prend des préparations à base de fer en cas de carence, celles-ci ne peuvent être absorbées par le corps qu'en quantité proportionnelle aux réserves de vitamine C, car c'est cette dernière qui rend le fer disponible pour le corps. La croissance des plantes est généralement déterminée par la ressource la plus rare. Ainsi, l'ajout d'un nutriment déjà présent en quantité suffisante ne joue aucun rôle. S'il en manque un autre, les algues, par exemple, s'offrent un riche buffet et leur limitation n'est plus possible qu'en rétablissant un approvisionnement complet en nutriments.
Toutefois, il est également vrai que plus les différents facteurs de croissance sont présents dans des proportions optimales, plus une plante augmente sa croissance et la formation de ses couleurs et de ses pousses. Le fer, par exemple, est l'un des micronutriments les plus importants pour les plantes, et sa carence se traduit notamment par une chlorose ferrique : la production de chlorophylle dans la plante est réduite, voire inhibée, et les feuilles perdent visiblement de leur couleur et deviennent jaunes. De nombreux processus enzymatiques de la photosynthèse dépendent donc du fer comme vecteur d'électrons.
Mais les plantes ne se nourrissent pas uniquement de la combinaison de micro et de macronutriments : la durée et l'intensité de l'éclairage jouent également un rôle, qui se répercute à son tour sur la quantité de CO2 nécessaire. Plus l'éclairage de l'aquarium est élevé et intense et plus l'offre en nutriments est importante, plus le besoin en CO2 est élevé. Il est certes possible de pratiquer l'aquariophilie sans dioxyde de carbone, mais il s'agit ici de plantes qui ont en général un besoin plutôt modéré en lumière et en CO2, comme par exemple les anubias, les vallisnérias, les cryptocorynes, les fougères de Java et quelques autres. Mais le CO2 ne sert pas seulement de carburant aux plantes, il a également un effet sur le pH et la dureté carbonatée. Le dioxyde de carbone acidifie légèrement l'eau et abaisse ainsi le pH. Comme la plupart des animaux entretenus proviennent d'habitats acides, cela nous convient parfaitement. En revanche, une dureté carbonatée élevée est fortement tamponnée contre les variations de CO2 et de pH et se stabilise. Les tests permanents de CO2 disponibles dans le commerce permettent de contrôler durablement la valeur du CO2. C'est précisément dans les nano-aquariums bien plantés qu'une carence en CO2 peut se produire. Les plantes sont en partie capables de couvrir leurs besoins en dioxyde de carbone à partir d'hydrogénocarbonates, en libérant des ions hydroxyde dans l'eau, ce qui entraîne à son tour une hausse du pH et un déséquilibre des valeurs de l'eau. Ce phénomène, également appelé "décalcification biogène", se reconnaît visuellement à la présence de dépôts calcaires blancs et grumeleux sur la face supérieure des feuilles. De tels déséquilibres peuvent mettre vos animaux en danger de mort. Une détermination correcte des besoins en CO2 et un réglage adéquat du système de fertilisation au CO2 permettent généralement d'éviter ce problème.
Photo : Lou Herfurth
Outils d'aménagement
Même si l'on pense que certains aquascapers se transforment en chirurgiens avec leur choix d'outils pour aquarium, ce sont justement ces outils qui sont en partie indispensables pour créer un paysage sous-marin attrayant. Ainsi, les ciseaux ondulés conviennent très bien pour couper les mousses ou les plantes couvre-sol, surtout dans les parties inférieures et moyennes de l'aquarium. Les pincettes sont également indispensables, mais elles sont très différentes les unes des autres. Les pinces longues et droites permettent d'utiliser les plantes en bottes entières de manière optimale, notamment dans les zones difficiles d'accès qui ne seraient pas accessibles à la main, et elles conviennent également pour étaler la culture nutritive des plantes in vitro. Les pinces fines et minces permettent d'introduire dans le sol des tiges individuelles, mais aussi des plantes très fines, comme par exemple la Rotala wallichii. Les pincettes courbées permettent de traiter les petites arêtes et les fentes peu visibles.
Photo : Lou Herfurth
PlantPots
De temps en temps, nous souhaitons prendre soin de certains rejets ou de plantes rares qui nécessitent une attention particulière. Ce que l'on appelle les Plant Pots en verre sont la dernière découverte et de petits "pots de fleurs" en verre avec un trou dans le fond qui permet l'échange d'eau. Les plantes spéciales nécessitent des mesures spéciales et il est donc désormais possible soit de mieux présenter visuellement les petites espèces dans l'aquarium, soit de les observer et de les soigner de manière plus ciblée.
Photo : Lou Herfurth
Les Plant Pots peuvent par exemple être garnis de terreau et de capsules de racines pour donner un coup de pouce supplémentaire aux plantes rares ou à croissance lente. Grâce aux ventouses, il est possible de varier la hauteur des plantes et de les rapprocher de l'éclairage afin d'exploiter au maximum la lumière. Les Plant Pots ne permettent pas seulement de cultiver des boutures, ils permettent également de créer un décor très minimaliste à partir de petits restes de racines et de petits cailloux.
En fin de compte, la beauté est dans l'œil de l'observateur et même un aquarium change de plus en plus au fil du temps. Et pas seulement en raison de l'évolution rapide de la technologie. Alors qu'auparavant, les limites étaient trop souvent atteintes ou montrées, nous avons aujourd'hui, grâce au nano-aquarium, parfois déjà plus de possibilités et d'idées que d'aquariums. Et peut-être même un modèle réduit de chemin de fer poussiéreux.