Le blog XXl : Betta splendens - Poissons de combat en aquarium

1. origines et provenance

2. détention et aménagement de l'aquarium
2.1 La détention dans l'installation de vente

3. association
3.1 Association avec des invertébrés
3.2 Faune d'accompagnement dans l'aquarium de poissons combattants
3.3 Association avec des poissons

4. nourriture

5. détermination du sexe et élevage

5.1 Les sexes chez le poisson combattant
5.2 Elever des poissons combattants
5.3 Préparation et frai
5.4 Elevage et séparation des alevins

6 Génétique

6.1 Les mutations comme base

7. caractère & comportement
7.1 Dresser les poissons de combat - est-ce possible ?
7.2 Apprivoiser et bousculer
7.3 Vibrations et taper
7.4 Sauter
7.5 Reconnaître les couleurs
7.6 Entraînement au miroir - sens ou non-sens ?

8. Particularités
8.1 Organe du labyrinthe
8.2 Espérance de vie des poissons combattants
8.3 L'effet Marble - un simple mythe ?
8.3.1 Origine de l'effet Marble
8.4 Curly - quand les poissons combattants tordent leurs nageoires
8.5 Alien-Eyes chez Dragon et Copper

9. formes de couleurs
9.1 Gènes de couleur
9.2 Gènes de dessin
9.3 Combinaisons de couleurs avec désignations autonomes et autres couleurs

1. origines et provenance

Avec leurs nageoires colorées, leur caractère particulier et leurs exigences de maintenance très simples, les poissons combattants jouissent depuis toujours d'une grande popularité. Le Betta splendens est originaire des eaux pauvres en oxygène des régions rizicoles d'Asie, ainsi que des eaux douces stagnantes et à courant lent des îles autour de Bali jusqu'en Indonésie, en passant par la péninsule malaise jusqu'au Laos, au Vietnam, au Myanmar, à la Thaïlande et au Cambodge.

La fascination pour les poissons combattants remonte à bien plus loin qu'on ne pourrait le penser et nous découvrons même dans l'histoire asiatique que le Betta splendens était parfois considéré comme un symbole de statut social, dont le succès au combat était parfois parié sur la femme, la cour et le chien, et que celui qui était un "combattant" exceptionnel pouvait également jouir d'une position correspondante dans la société. Il existe également des rapports datant de 1860, au cours desquels des enfants ont découvert que les poissons combattants mâles se battaient entre eux. Sans hésiter, ils ont capturé les animaux et les ont fait s'affronter dans l'insouciance de leur jeunesse : Il n'est donc pas étonnant que cet "animal domestique" ait fait son entrée dans les maisons royales et qu'il ait été élevé principalement pour son agressivité, sa corpulence et ses nageoires courtes. En effet, seuls les poissons très agiles et agressifs étaient capables de tenir plus longtemps au combat et de mettre l'adversaire hors d'état de nuire.

C'est surtout grâce aux Européens, mais aussi aux Etats-Unis, que le Betta splendens a trouvé son chemin dans le monde entier, car ils ont découvert la tradition des poissons de combat en Thaïlande et ont ensuite importé les animaux dans leur pays. A l'époque, une telle importation était extrêmement coûteuse : les premiers bettas, enveloppés dans des toiles de coton humides et voyageant par bateau pendant des mois depuis Singapour, sont arrivés aux Etats-Unis en 1890 et de là en Europe.

Ces poissons de combat originaux avaient alors des nageoires courtes et étaient moins colorés, presque camouflés, et donc parfaitement adaptés à leur environnement. L'élevage en captivité a cependant fait apparaître de plus en plus de couleurs, de sorte que celles-ci ont été obtenues par une sélection intensive. Ce n'est qu'ensuite que l'on a travaillé sur de nouvelles formes de nageoires. Il convient de mentionner Walden Young, des Etats-Unis, qui a été le premier à pratiquer un élevage sélectif et en ligne. Son attention se portait en particulier sur la taille et les nageoires. Il est intéressant de noter que les Asiatiques ont fini par réimporter ces "nouveaux" poissons de combat en Asie et les ont également élevés. En 1966, des éleveurs de poissons de combat enthousiastes ont formé la toute première association, l'IBC, qui existe toujours aujourd'hui. Dans les années 80, les premiers concours de poissons de combat ont vu le jour, récompensant les nouvelles et excellentes formes d'élevage.

La plupart des poissons combattants importés que l'on trouve aujourd'hui dans le commerce proviennent de Thaïlande, de Bangkok, de Jakarta, d'Indonésie et en partie des Philippines, où les conditions météorologiques sont parfaites toute l'année pour les élever à des fins commerciales dans de grands bassins. Dans ces conditions (et quasiment dans leur pays d'origine), ils grandissent non seulement de manière relativement naturelle, mais les animaux proposés dans le commerce sont également encore très jeunes, avec une durée de vie moyenne de 3-4 mois et un alevinage presque complet, et procurent encore longtemps du plaisir à leur nouveau propriétaire. De plus, leur importation ne pose pratiquement plus de problème aujourd'hui ; emballés séparément, ils arrivent en Europe en deux jours.

2) Maintien et aménagement de l'aquarium

Dans les médias sociaux en particulier, les affirmations concernant la maintenance parfaite des poissons de combat côtoient les images de poissons dans des vases en verre et de mini-aquariums - les fameux nano-aquariums. En tant que nouveau venu, il est certainement difficile de s'y retrouver dans cette jungle d'informations et d'impressions, car on veut aussi que le nouveau colocataire soit à l'aise !

Dans son habitat, un poisson combattant mâle occupe un territoire de 30 à 50 centimètres en moyenne, qu'il défend activement contre les intrus, surtout s'ils lui "ressemblent", par exemple grâce à leurs longues nageoires. En aquarium, il peut donc, dans certaines circonstances, chasser de "son territoire" d'autres poissons à longues nageoires, comme les guppys, en les menaçant avec ses branchies dressées ou même en les mordant. Et les dents d'un poisson combattant sont très acérées ! Il peut facilement arracher des morceaux entiers de nageoires et, dans certaines circonstances, mettre son adversaire en échec, ou du moins le blesser gravement. Ce n'est pas pour rien qu'il s'appelle comme ça. Même si les premiers livres spécialisés prônaient l'élevage en harem, cela ne fonctionne pas à long terme, car tôt ou tard, l'un écrasera l'autre, ce qui ne se fera pas sans mal. Il faut également tenir compte du fait que les aquariums de l'époque étaient beaucoup plus grands que ceux d'aujourd'hui, ce qui permettait aux poissons de s'éviter complètement. Ce n'est toutefois pas recommandé.

En principe, les poissons combattants ont des caractères très marqués, dont la forme se retrouve rarement dans le monde des poissons. C'est pourquoi les poissons combattants mâles devraient si possible vivre seuls afin d'éviter les malentendus et les accidents - car les blessures aux nageoires guérissent mal et ont tendance à s'infecter. Les poissons combattants femelles constituent en revanche une certaine exception : selon la taille de l'aquarium, elles peuvent tout à fait être maintenues en groupe. Ce sont surtout les nouvelles variétés de couleurs telles que Nemo et Koi qui font des dames bettas des compagnons hauts en couleur. Il faut toutefois veiller à ce que les femelles "portent le chapeau", car elles établissent une hiérarchie au sein du groupe. Mais si deux femelles intransigeantes se rencontrent, il est possible qu'elles se disputent jusqu'à la mort. Il peut également arriver qu'elles se picorent de temps en temps malgré une hiérarchie établie - c'est pourquoi la maintenance en groupe de poissons combattants femelles devrait plutôt être traitée avec prudence et les animaux belliqueux devraient être séparés.

Aménagement de l'aquarium

Même si un poisson combattant peut être maintenu dans un aquarium de 10 litres, il est recommandé dans tous les cas de penser plus grand. Il n'y a pas d'avantages explicites à maintenir un poisson combattant dans un nano-aquarium, car tous les poissons combattants, quelle que soit leur nage, peuvent nager aussi bien les uns que les autres ; de plus, les changements d'eau doivent être beaucoup plus fréquents dans les petits aquariums. La qualité de l'eau se détériore surtout plus rapidement à cause des excréments de l'animal. Il est donc conseillé aux débutants d'opter pour un aquarium de 60 litres, dans lequel les valeurs de l'eau peuvent être mieux stabilisées que dans un aquarium plus petit. En effet, s'il devait arriver quelque chose, le petit aquarium avec un volume d'eau moindre pourrait commencer à se renverser plus rapidement, surtout s'il est exploité sans technique. La maintenance de poissons combattants dans des récipients plus petits requiert, surtout si l'on s'occupe de plusieurs kafi et d'éleveurs, des connaissances plutôt avancées, de plus cette forme de maintenance n'est généralement que transitoire et non durable.

Le substrat de fond le plus approprié est plus foncés gravier coloré qui ne réfléchissent pas et qui sont en outre arrondis. Dans son habitat, le poisson combattant vit dans la couche supérieure herbacée de l'eau, c'est pourquoi il tient à ce que l'aquarium soit doté d'une très bonne végétation, surtout fine, qui s'étend jusqu'à la surface de l'eau. Les plantes flottantes atténuent également quelque peu l'incidence de la lumière et offrent une sécurité depuis le haut. En outre, une bonne plantation surtout dans les aquariums nouvellement installés, améliore les paramètres de l'eau.
Les poissons combattants peuvent en outre être maintenus dans presque toutes les valeurs d'eau, pour autant qu'aucun nitrite ne soit décelable. Il est toutefois recommandé de le maintenir dans un milieu plutôt doux et acide, il supporte sans problème des valeurs de pH comprises entre 5,5 et 7,5, 6,5 étant la valeur optimale. Il préfère également un environnement un peu plus chaud, c'est pourquoi il est préférable d'installer un aquarium. un thermoplongeur ne devrait pas manquer dans son aquarium - 24-30°C sont recommandés, 26°C est la température idéale.
L'aquarium doit également être couvert, et ce pour deux raisons importantes : Un poisson combattant à longues nageoires, même s'il peut parfois paraître lourd, est capable de se faufiler dans des trous de la taille d'une olive et de sauter. D'un autre côté, c'est un poisson labyrintheIl absorbe l'oxygène atmosphérique à la surface de l'eau. En général, la température de l'air entre la surface de l'eau et la température extérieure est plus fraîche que la température de l'eau. C'est pourquoi la plaque de recouvrement offre l'avantage décisif de réchauffer l'air et d'éviter l'inflammation de l'organe labyrinthique due à une température extérieure trop basse.

Même si, en ce qui concerne la éclairage les avis sont parfois partagés, mais l'expérience montre que les poissons combattants préfèrent les zones ombragées de l'aquarium, c'est pourquoi l'aquarium ne devrait pas être trop éclairé, mais devrait au moins disposer d'un coin obscurci, par exemple sous la forme de fougères en touffes ou d'autres plantes flottantes. Le poisson combattant n'aime pas non plus les courants, car il vient d'eaux stagnantes. C'est pourquoi les filtres à air sont particulièrement adaptés. Au début, il est également recommandé d'obscurcir les vitres latérales, surtout pour les animaux sensibles au stress ou à la douleur.

Certains poissons combattants aiment en outre DécorationsIl faut toutefois veiller à ce que celles-ci présentent de grandes ouvertures, surtout dans les grottes, car les poissons, surtout s'ils sont encore en pleine croissance, pourraient un jour y rester accrochés et se noyer.

2.1 L'élevage dans les installations de vente

Trop souvent, les poissons combattants multicolores sont considérés comme "enfermés" lorsqu'ils sont découverts dans une installation de vente et que le commerçant est souvent loin d'être un amoureux des animaux. C'est pourquoi il convient de noter ici que ce dernier reçoit lui aussi régulièrement la visite de l'office vétérinaire, qui s'appuie sur le document relatif à la protection des animaux des "exigences minimales pour la détention de poissons d'ornement". Ce document réglemente la manière dont le poisson à vendre doit être présenté. Ainsi, pour le Betta splendens, il est justement prescrit ce qui suit : "...3) pour les présentations de vente prolongées, un volume d'eau minimal d'un litre doit être disponible pour la détention individuelle des mâles Betta splendens. En outre, une décoration protectrice et anti-stress, telle que des touffes de plantes aquatiques ou du bois de marais, etc. ne devrait pas manquer".

Souvent, ces installations de vente sont toutefois filtrées par un filtre commun, de sorte que le volume d'eau dépasse un litre et que la pollution de l'eau est par conséquent moindre. En comparaison, les poissons de combat en Asie, par exemple, sont élevés ensemble dans des bassins en béton de près de 2500 litres et sont finalement séparés dans des bouteilles d'environ 750 millilitres avant d'être exportés. Les animaux d'élevage particuliers sont placés dans des récipients plus grands.

3. la cohabitation des poissons combattants

La cohabitation des poissons combattants avec d'autres animaux est toujours une "affaire en soi". Souvent, l'aquarium dans lequel il vit semble "vide", de sorte que le désir de trouver de la compagnie pour son camarade se fait sentir. C'est surtout pour les nano-cubes que l'on envisage volontiers des invertébrés comme les crevettes naines, les escargots ou les crabes. Comme nous l'avons déjà mentionné, les poissons combattants ne sont pas seulement des animaux de caractère, ils sont également carnivores et se nourrissent généralement d'invertébrés frétillants tels que les larves de moustiques et les petits crustacés comme les daphnies. Dans l'aquarium, la compagnie peut donc très vite se transformer en buffet.

3.1 Association avec des invertébrés

Les crevettes naines conviennent plus ou moins bien comme colocataires si l'on tient à ce qu'elles soient nombreuses. Les espèces Neocaridina, qui se reproduisent bien et rapidement, sont à privilégier, mais l'aquarium doit être bien planté et disposer de cavités pour qu'elles puissent se retirer. Les jeunes seront probablement utilisés comme snacks. Mais ici aussi, il faut tenir compte du fait que tous les poissons combattants ne s'intéressent pas aux crevettes et qu'ils vivent parfois sagement avec elles, alors que d'autres deviennent de véritables machines à manger et peuvent même mordre des crevettes adultes - précisément pour mieux les faire rentrer dans leur bouche. L'expérience montre qu'il est impossible d'affirmer de manière générale qu'un compagnon jusqu'alors plutôt confortable ne découvrira pas un jour sa préférence pour les crevettes naines. D'un autre côté, elles conviennent très bien comme "nourriture vivante" durable. Mais si l'on tient à ces petites bestioles, elles ne sont pas recommandées comme colocataires. Une alternative consisterait à tester la compatibilité avec la colocation avec quelques crevettes.

Crevettes à gros bras ne sont pas une alternative, car elles sont tout à fait capables de causer des blessures importantes aux nageoires des poissons.

Crevettes en éventail Non seulement elles ont besoin de beaucoup de courant dans l'aquarium, ce qui n'est pas très bon pour le poisson combattant, mais en plus, étant donné qu'elles sont très curieuses, elles tirent sur leurs mains en éventail, ce qui blesse la crevette et l'incite à se cacher durablement. Il est donc probable qu'elle meure de faim dans sa caverne.

Les crevettes amanos représentent une option possible en raison de leur taille finale attendue de 6 centimètres et parfois plus, mais il serait préférable de miser dès le départ sur des animaux presque adultes. Il se peut néanmoins que le poisson combattant, qui s'ennuie rapidement, les tire de temps en temps.

Ecrevisses naines ou écrevisses ne doivent en aucun cas être associés à des poissons combattants. La plupart des poissons combattants disposent de longues nageoires qui s'agitent de manière trop tentante. De plus, les poissons combattants ont tendance à se poser sur les décorations ou les plantes, ce qui fait d'eux une proie très facile à atteindre. Les grands crustacés, en particulier, peuvent facilement attraper le poisson combattant à la nage plutôt lente et le dévorer entièrement ; de tels accidents peuvent également arriver à des crustacés réputés plutôt pacifiques.
Il est intéressant de noter que même un crabe nain est capable d'"attraper" un poisson combattant en s'accrochant à une nageoire avec des ciseaux et en pinçant des morceaux de nageoire avec l'autre pour les manger. Le poisson réagira comme prévu, mais avec l'écrevisse dans ses bagages, il aura lui aussi un peu de mal à nager. La plupart du temps, l'ourlet des nageoires s'est déjà considérablement transformé en "coupe courte" avant que le poisson combattant n'ait pu secouer ou mordre l'écrevisse naine - ce qui entraîne à nouveau la perte de nageoires. Certes, ses nageoires repoussent, mais les blessures sont en grande partie considérables et nécessitent des soins coûteux, le plus souvent avec des médicaments, car les blessures aux nageoires ont souvent tendance à s'infecter, ce qui rend parfois la guérison difficile. Les blessures et les traitements constituent en outre un stress supplémentaire pour le poisson et peuvent le rendre malade.

Les escargots Tout comme les crevettes, les escargots sont soit totalement inintéressants pour les poissons de combat, soit ils éveillent l'instinct de chasse. Ce sont justement les antennes longues qui incitent à picorer, mais là encore, le caractère du kafi joue un rôle. Les escargots qui vivent dans le sol et qui s'enfouissent principalement vivent plus ou moins en sécurité, les escargots de course ont tendance à se laisser tomber et à fermer leur coquille, puis à continuer à ramper après un certain temps. Si elle se retire durablement ou de plus en plus, il faut partir du principe qu'elle est trop stressée et qu'il vaut mieux qu'elle quitte la colocation. Les poissons combattants très curieux sont également de véritables champions lorsqu'il s'agit de rester des heures durant sur le fond et d'observer minutieusement leurs colocataires, même les coquilles d'escargots vides peuvent avoir pour eux un effet presque magique. Les escargots à bulles sont cependant assez souvent leur proie et sont d'abord picorés puis retirés de leur coquille par un mouvement de tête brusque. Ils mangent aussi de temps en temps le frai d'escargots, les escargots morts ou écrasés sont aussi volontiers picorés.

3.2 Faune d'accompagnement dans l'aquarium de poissons combattants

Dans un aquarium de poissons combattants, il n'y a généralement pas beaucoup de faune d'accompagnement, car tout ce qui bouge, se tortille ou saute est souvent picoré et dévoré sans hésitation. Par endroits, les poissons combattants ingèrent même des sangsues asiatiques adultes (si on a la chance d'en avoir) et des planaires. L'expérience montre que les poissons combattants, en particulier les spécimens nourris principalement ou fréquemment avec de la nourriture vivante, sont de véritables maîtres dans l'art de "nettoyer" un aquarium d'une population de crustacés ou d'hippocampes quasiment "en une nuit". Comme ils sont également très gourmands, ils ont tendance à trop manger. Cela se voit clairement à leur gros ventre.

3.3 Compagnie avec des poissons

La compagnie de poissons est également une épée à double tranchant. Il convient en premier lieu de tenir compte de la taille de l'aquarium en ce qui concerne le choix des poissons - la maintenance dans un nano-aquarium de moins de 54 litres est dans la plupart des cas plutôt déconseillée - en combinaison avec un poisson combattant.
Les poissons combattants préfèrent la zone moyenne et supérieure de l'eau, c'est pourquoi ils peuvent considérer comme des intrus les poissons agités qui se tiennent partout et surtout ceux qui ont des nageoires plutôt longues, comme les guppys par exemple. (Parfois, leur propre gardien représente une "menace" pour eux et ils nagent vers lui en faisant des gestes de menace). En outre, les jeunes fraîchement éclos peuvent tout à fait devenir de la nourriture vivante attrayante pour le poisson combattant. En défendant leur territoire, ils ne se fatiguent pas seulement très vite, ils sont également soumis à un stress permanent et peuvent tomber malades. De plus, les attaques sur les "ennemis" ainsi vus pourraient être à l'ordre du jour. Il serait donc préférable d'opter pour des poissons d'accompagnement plutôt calmes et à nageoires courtes, qui se tiennent de préférence dans la zone moyenne ou inférieure de l'eau et qui n'organisent pas non plus un trop grand spectacle lors de la parade nuptiale ou ne défendent pas leur territoire avec véhémence. Les ancistres et autres petits corydoras conviennent donc mieux, mais il faut également tenir compte de la taille recommandée de l'aquarium et de la taille finale attendue de ces poissons. Il est préférable que le poisson combattant ne soit pas confronté à d'autres poissons.

4. nourriture

Les poissons combattants sont des carnivores purs, qui se nourrissent également dans leur habitat d'insectes, de larves d'insectes et d'autres petits crustacés qui se trouvent dans l'eau.
Selon la nourriture donnée au poisson combattant lors de son élevage, il se peut qu'il n'accepte pas du tout certaines sortes d'aliments ou qu'il les recrache. Il convient donc d'observer les nouveaux colocataires au début. Les poissons combattants ont surtout tendance à trop manger, ce qui doit être évité dans la mesure du possible. Ils ont alors visiblement un gros ventre après une orgie de nourriture qui prend même un peu de place pour la vessie natatoire, c'est pourquoi les kafi gavés se déplacent par endroits comme s'ils étaient "ivres" dans l'aquarium ou se posent simplement n'importe où. En général, cet état revient à la normale en l'espace d'une journée, lorsqu'ils ont digéré la nourriture, mais il ne faut pas le provoquer délibérément pour le bien de l'animal, même s'il semble qu'il soit toujours en train de quémander. Il est donc préférable de donner aux enfants des aliments pré-portionnés.

Aliments vivants

est la forme d'alimentation la plus naturelle. Même si toutes les espèces larves de moustiques peuvent être servies, les poissons blancs sont généralement préférés. La nourriture vivante contient en outre généralement plus de substances nutritives que les autres types de nourriture. Les moustiques frétillants permettent surtout de remettre les animaux réticents dans la nourriture ou de les préparer à l'élevage. Surtout, les proies se répartissent de manière autonome dans l'aquarium, ce qui incite le poisson combattant à les chasser. La nourriture vivante minimise en outre le risque de pollution de l'eau.

Il est certes possible de produire soi-même des nauplius d'artémias, mais cela ne vaut pas vraiment la peine pour des poissons combattants adultes, c'est pourquoi on les utilise principalement pour nourrir les jeunes poissons. Si l'on utilise des espèces qui se reproduisent bien espèces de crevettes naines telles que les Neocaridina, sont parfois idéales comme nourriture vivante permanente dans l'aquarium des poissons combattants.

Les artémias adultes, quant à elles, conviennent parfaitement aux animaux adultes. De même, les les puces d'eaules éphémères, les mouches des fruits et les vers de farine, Moina et Enchytrées. Comme les poissons combattants ont tendance à trop manger, ils devraient être nourris avec parcimonie. Les animaux qui ne sont pas préparés peuvent sans problème faire une pause alimentaire tous les deux jours. Avant de les donner aux combattants, il convient de rincer la nourriture vivante, si elle a été proposée en sachet, comme par exemple les hippocampes, les larves de moustiques, les puces d'eau ou les artémias, à l'aide d'un tamis et d'enlever les éventuels animaux morts. Pendant les mois d'été, il est possible d'élever ses propres puces d'eau dans un seau sur le balcon ou dans le jardin.

Nourriture congelée

est une alternative pratique à l'alimentation vivante et peut être décongelée à volonté. Il faut toutefois faire attention à l'origine et au stockage. Une fois décongelée, la nourriture congelée ne doit pas être recongelée et doit être très bien rincée avant d'être donnée aux poissons. Tous les poissons combattants ne sont pas conscients du "sens" de la nourriture congelée, car elle ne se déplace qu'une seule fois lorsqu'ils la mangent - de haut en bas - il faut donc veiller à ce qu'ils "courent" après la nourriture ou qu'elle reste sur le fond sans être mangée. Pour éviter les taches de cambouis, il faut les aspirer au bout d'une heure. Certains poissons combattants nagent toutefois derrière la nourriture et la regardent un moment sous tous les angles, fascinés, avant de la "goûter". Là aussi, il faut observer s'ils la mâchouillent et la recrachent ou non.

La nourriture lyophilisée FD

flotte à la surface de l'eau pendant un certain temps lors de l'alimentation et les poissons combattants "expérimentés" l'ingèrent soit directement, soit la regardent flotter pendant un certain temps avant de la goûter s'ils ne la connaissaient pas jusque-là. Mais comme elle ressemble à de la nourriture naturelle en raison de sa dérive à la surface de l'eau, elle est généralement très bien acceptée. Les poissons réticents, en particulier, s'accommodent très bien des larves de moustiques séchées. Mais là encore, il faut veiller à ce que la nourriture qui descend ne pourrisse pas au fond sans que l'on s'en aperçoive.

Les granulés et les flocons

de nombreux poissons combattants ne les connaissent pas forcément et doivent d'abord apprendre à les utiliser. Au début, on peut les mélanger à de la nourriture lyophilisée pour qu'ils l'acceptent plus facilement. Lors du choix des granulés, il faut veiller à ce qu'ils soient conçus pour les poissons labyrinthes ou les poissons combattants et que la teneur en viande soit élevée en conséquence. Certains granulés contiennent en outre de l'ail, ce qui permet une meilleure acceptation et renforce en même temps le système immunitaire. La nourriture doit être distribuée avec parcimonie, en quantité correspondant à la taille des yeux, ce qui permet de conserver une boîte de nourriture très longtemps. Il convient également de procéder avec précaution lors du changement de nourriture et d'enlever les restes de nourriture qui tombent. Dans les petits aquariums, la nourriture en décomposition sur le fond peut avoir une influence déterminante sur la qualité de l'eau.

5. détermination du sexe et élevage

Si l'on sait à quoi s'en tenir, la détermination du sexe du poisson combattant n'est pas trop difficile. Toutefois, les yeux inexpérimentés peuvent passer à côté de certaines choses, notamment chez les variétés à nageoires courtes, comme l'affiche, et la papille fécondante ou la ponte ne sont pas toujours visibles ou ne servent pas de caractéristique sûre. C'est pourquoi, lors de la préparation à l'élevage, les animaux doivent être examinés en détail.

5.1 Les sexes chez les poissons combattants

Les sexes ne peuvent pas toujours être clairement identifiés, surtout lorsque les poissons combattants sont jeunes et qu'ils grandissent plus ou moins ensemble. Les mâles opprimés, en particulier, sont capables de se camoufler quasiment en femelles et forment une "bande de stress" le long de leur corps. Si ces prétendues femelles sont séparées plus tard ou si tous les autres mâles sont éliminés, il se peut que cette bande se retransforme en très peu de temps et forme de longues nageoires - à condition qu'elle ne soit pas à nouveau réprimée par d'autres poissons. En général, les poissons combattants atteignent la maturité sexuelle vers 3-4 mois.

En théorie, ces facteurs permettent de distinguer les deux sexes : Les mâles ont généralement des nageoires plus grandes et de forme différente que les femelles. Leur nageoire dorsale, en particulier, est plutôt arrondie, alors que celle des femelles est généralement plus pointue. Les mâles ont également une bouche plus grande que les femelles.

Une vue d'en haut peut également être utile : Les mâles ont des flancs plus étroits et un ventre plutôt plat, les femelles ont un ventre plus rond et des flancs plus bombés. De plus, leurs couleurs sont généralement un peu plus pâles, ce qui peut être mal interprété chez les nouveaux koïs et les némos. Un autre coup d'œil par en dessous montre également chez les femelles l'oviducte, la papille génitale, sous la forme d'une petite tache blanche renflée. Les poissons combattants aux nageoires longues, comme le halfmoon, peuvent être facilement identifiés comme mâles par les débutants grâce à leurs grandes nageoires. Les choses se compliquent parfois avec les femelles Halfmoon qui, en raison de leur taille et de leurs nageoires, ressemblent presque à s'y méprendre à des mâles affiches.

Il est intéressant de noter que les deux sexes construisent des nids d'écume. Les mâles ont toutefois des bulles plus grandes, les femelles des bulles plus petites.

Les poissons combattants au corps clair et âgés d'environ trois mois sont relativement faciles à distinguer visuellement. En effet, grâce au corps clair, les nombreux petits œufs blancs dans le ventre des femelles sont visibles sous la forme d'un "triangle couché" juste derrière le ventre, au-dessus du début de la nageoire anale.

5.2 Élever des poissons combattants

Différents critères doivent être pris en compte pour déterminer si ses propres poissons combattants se prêtent ou non à l'élevage, car il n'est pas question d'élever des poissons uniquement dans le but de les multiplier, en particulier des poissons combattants qui devraient être maintenus individuellement toute leur vie. De plus, les poissons combattants peuvent produire jusqu'à 500 œufs, dont la moitié ou le tiers seulement se développent, ce qui peut poser problème pour leur hébergement ultérieur. De plus, l'élevage de poissons combattants ne permet pas de s'enrichir, un aspect qu'il faut peut-être également prendre en compte ; c'est pour de bonnes raisons que les animaux disponibles dans le commerce sont importés d'Asie et non pas élevés à des fins commerciales en Allemagne, par exemple.

Des animaux en bonne santé sont essentiels à l'élevage. Ce sont surtout les animaux en bonne forme et en bonne santé qui ont suffisamment de tempérament et d'énergie pour qu'un accouplement puisse avoir lieu et que le mâle s'occupe de sa progéniture. Il ne faut pas non plus négliger l'évaluation de la morphologie et des proportions, car elles déterminent l'apparence du poisson. Enfin, les nageoires, la couleur et les éventuels dessins jouent également un rôle. En fin de compte, il convient de définir un objectif d'élevage précis, sur la base duquel on orientera l'élevage, et de se procurer les animaux correspondants.

D'ailleurs, les poissons combattants peuvent en principe se reproduire de nombreuses manières différentes, mais c'est surtout l'harmonie du couple qui joue un rôle important. Il est tout à fait possible qu'un couple ne se reproduise pas parce qu'ils ne peuvent pratiquement pas se "sentir". Les poissons combattants peuvent certes être manipulés jusqu'à un certain point, mais il arrive parfois, notamment dans les élevages de haut niveau, que l'acte d'accouplement n'ait pas lieu.

5.3 Préparation et frai

La méthode la plus courante consiste probablement à maintenir les deux animaux séparément, sans contact visuel entre eux. Le mâle doit déjà se trouver dans le futur bac d'élevage, qui doit avoir un volume d'eau d'au moins 40, voire 60 litres. Celui-ci peut être très densément recouvert de végétation, de sorte que l'on suppose presque qu'il ne peut plus nager à travers. Il est également possible de placer la femelle à côté dans un aquarium séparé plus petit ou dans une boîte. Les vitres sont alors recouvertes aux deux tiers, de sorte que les deux animaux puissent se retirer dans leur "zone de sécurité" lorsqu'ils ne sont pas intéressés l'un par l'autre.

Le pH de l'eau doit idéalement se situer entre 6 et 6,5, et la température peut être comprise entre 29 et 30°C. A l'aide de feuilles mortes ou de acides humiques l'eau peut être acidifiée en conséquence, l'idéal étant d'utiliser de l'eau osmosée minéralisée. Les changements d'eau simulent la saison des pluies et augmentent en outre la disponibilité au frai. Les deux animaux sont nourris plusieurs fois par jour avec de la grande nourriture vivante (ou avec leur nourriture habituelle). Les deux bacs doivent être couverts, car il est déjà arrivé que les animaux sautent chacun dans l'autre bac.

Lorsque le mâle est d'humeur, il commence à construire un nid d'écume à la surface de l'eau, en s'aidant parfois de plantes aquatiques ou flottantes. Il peut être aidé dans cette tâche par un morceau de polystyrène flottant à la surface. Il cherchera toujours la femelle près de la vitre. S'il la menace en dressant ses branchies, c'est qu'il n'est pas encore prêt. Mais s'il se met à danser ou à nager sans cesse en s'éloignant de la vitre vers le nid, c'est une invitation à le suivre. Si la femelle est prête à s'accoupler, elle lui rendra sa danse et pourra être placée auprès de lui. Mais si elle nage contre la vitre et y pique carrément, le moment est encore mal choisi. Les femelles prêtes à s'accoupler présentent en outre des rayures verticales, mais celles-ci ne sont pas visibles chez les animaux entièrement couverts, comme par exemple Dragon ; une observation plus précise des poissons et de leur comportement est ici nécessaire.
La femelle examinera le nid en détail et se mettra à danser si cela lui plaît. Toutefois, si le mâle fait fuir la femelle avec véhémence, c'est qu'elle n'est pas encore prête et qu'il convient de la remettre à sa place, car dans ce cas, il peut y avoir de sérieux affrontements, au cours desquels "les nageoires volent en lambeaux", au sens propre du terme.
Le frai proprement dit a lieu enlacé. Les deux poissons se tiennent côte à côte, le mâle enlace la femelle et forme avec sa nageoire anale une sorte de tube par lequel la femelle dépose ses œufs qu'il féconde en même temps. Les deux animaux peuvent ensuite tomber dans une sorte de torpeur et s'enfoncer dans le sol, mais celle-ci disparaît au bout de quelques secondes, mais généralement seule la femelle entre dans cette "transe".

Le mâle commence alors à ramasser les œufs tombés au sol et à les recracher dans le nid d'écume. Il arrive que la femelle l'aide dans cette tâche, mais il lui arrive aussi de la faire fuir. Il est utile d'observer si elle ramasse vraiment les œufs et les recrache ou si elle les mange. Les mâles inexpérimentés ou ceux qui se sentent dérangés ont également tendance à manger les œufs par endroits. D'autres, en revanche, ramassent inlassablement les œufs et se promènent avec eux pendant un certain temps avant de les déposer dans le nid d'écume. (Il est déjà arrivé que ces mâles, déplacés pendant ce temps, gardent les œufs dans leur bouche et ne les recrachent que quelque temps après le déplacement dans le nouvel aquarium). Il est donc préférable que le niveau d'eau dans le bac d'élevage ne dépasse pas 15 centimètres, car le mâle ramasse chaque nouvel œuf tombé et le ramène dans le nid - c'est une activité qui consomme beaucoup d'énergie !

L'idéal est de retirer la femelle après la ponte. Il se peut en effet que sa présence dérange le mâle, qui non seulement la mordra, mais détruira également le nid d'écume. C'est pourquoi les plantes denses ou même les algues servent de retraite, car dans la jungle dense, elle peut se protéger des attaques massives, en général, il ne la poursuivra pas très loin. Pendant les 36 à 48 heures suivantes, il s'occupe inlassablement du nid, ramasse les œufs et répare le nid. Les mâles très confiants se laissent également nourrir à la pincette, ce qui leur permet de faire le plein d'énergie. Pour qu'il puisse ramasser les œufs le plus confortablement et surtout le plus efficacement possible, le bac d'élevage ne doit pas comporter de fond, sans quoi ils seraient inaccessibles et risqueraient de se détériorer.

L'élevage des larves est également une question de prédisposition génétique - tous les mâles ne sont pas des reproducteurs attentifs. Il est frappant de constater, surtout dans les élevages, que les mâles ne "savent" pas vraiment quelle est leur tâche après la collecte des œufs, ce qui explique que le taux d'éclosion des jeunes peut être faible - soit parce qu'il a mangé les œufs ou les jeunes éclos, soit parce qu'il ne s'intéresse plus à son nid, voire le détruit directement. On peut supposer que son "père" a également été retiré trop tôt du nid d'où il a éclos, ce qui fait que l'instinct de couvaison se limite au strict minimum. Enfin, il ne faut pas sous-estimer la diversité des caractères.

Outre cette méthode, il existe de nombreux autres moyens de stimuler ou de préparer les animaux.

5.4 Élevage et séparation des jeunes poissons

En règle générale, le mâle s'occupe également des jeunes qui éclosent, qui se tiennent d'abord à la verticale dans l'eau, mais qui sont parfois aussi suspendus à la vitre de l'aquarium et se nourrissent de leur sac vitellin pendant les 2-3 jours suivants. Ce n'est qu'ensuite qu'ils changent de position et nagent "comme les poissons". Il les récupère alors avec amour et les ramène au nid. Là encore, il convient d'observer, car certains poissons combattants mâles se laissent irriter par les mouvements saccadés et considèrent leurs propres petits comme de la nourriture vivante. Dans l'idéal, il les soigne toutefois avec sollicitude. Il est intéressant de noter qu'il a une méthode pour récupérer les petits dispersés dans l'aquarium : en faisant vibrer ses nageoires à la surface de l'eau, il les attire vers lui. On peut reproduire ce phénomène en faisant clapoter doucement un doigt et on sera étonné de voir les petits arriver en courant.

L'aquarium d'élevage doit être recouvert d'une plaque de protection et la température doit continuer à être maintenue constante afin que les alevins ne soient pas naturellement sélectionnés par une inflammation de leur organe labyrinthique lors de la respiration. A partir du troisième jour, ils peuvent être nourris avec de la nourriture vivante fine, comme par exemple des microvers, bien que certains éleveurs le déconseillent, car les jeunes ont tendance à les manger sur le fond et à frotter leur ventre contre le fond, ce qui peut entraîner des malformations des nageoires. Une alternative consiste à leur donner de la nourriture micronisée qu'ils ingèrent directement à la surface de l'eau. Après environ une semaine, ils peuvent déjà être nourris avec des nauplius d'artémias fraîchement éclos. Les jeunes poissons combattants grandissent étonnamment vite - et éliminent tout aussi vite, c'est pourquoi le bac d'élevage supporte sans problème un changement d'eau quotidien de 90%. L'hygiène et la propreté de l'eau sont primordiales dans l'élevage des poissons.

À environ trois mois, ils sont déjà sexuellement matures et doivent être séparés juste avant. S'ils ne sont pas séparés, leur croissance sera plutôt lente, voire clairsemée, et ils auront tendance à vouloir se dominer mutuellement à partir d'un certain moment. Il n'est pas rare qu'ils se mordent les yeux ou se blessent les nageoires. Un manque d'entretien de l'eau et une alimentation insuffisante entraînent en outre une croissance ralentie. Maintenus individuellement et sans contact visuel, ils développent leurs nageoires et leurs couleurs typiques. Ici aussi, plus le bac est petit, plus il faut changer l'eau fréquemment, voire quotidiennement, et les nourrir avec parcimonie. Vers 4-6 semaines, les jeunes mangent déjà des larves de moustiques et des artémias.

6) Génétique des poissons combattants

Fondamentalement, on peut dire que la couleur d'un poisson combattant est produite par trois pigments différents : la lutéine pour le jaune, l'érythoptérine pour le rouge et la mélanine pour le noir ; en outre, la lumière est réfractée par de petits cristaux hexagonaux, ce qui leur donne un aspect gris, bleu ou justement vert. Ces cellules réfléchissantes ne contiennent en outre qu'un seul pigment de couleur, les iridocytes ou guanophores.

Chaque couleur est soumise à différents facteurs qui sont responsables de sa formation. Certains gènes et leurs allèles contrôlent ce processus, qui n'est pas totalement aléatoire. C'est pourquoi l'éleveur peut influer sur ce processus par un élevage ciblé et ainsi influencer l'apparence du futur poisson.

Les poissons combattants peuvent changer de couleur en une fraction de seconde et communiquent en partie de cette manière : les animaux craintifs ou malades présentent plutôt des couleurs ternes, tandis que les mâles brillent littéralement en période de parade nuptiale. Mais d'autres facteurs jouent également un rôle important : c'est surtout l'équilibre hormonal d'un animal qui influence le développement de ses nageoires - les animaux soumis à un stress permanent ne forment par exemple pas de nageoires complètes, même s'ils y sont génétiquement prédisposés. Dans ce cas, leur taux d'hormones sanguines supprime même leur comportement territorial naturel !

6.1 Mutations comme base

La base de la génétique des couleurs non mutées est la forme sauvage du Betta splendens. Mais il existe aussi des poissons combattants avec les couleurs de la forme sauvage, qui ne sont toutefois plus des types originaux. Différentes sous-espèces ont également été sélectionnées pour leur couleur et leur forme et possèdent en fait la même génétique que la forme sauvage, mais leur expression a été influencée par des années de sélection - ces poissons ont par exemple des nageoires plus longues et des couleurs plus vives et un comportement plus agressif - car cela aussi est héréditaire.

Ce sont surtout les mutations spontanées de la forme des couleurs et des nageoires qui ont rendu les poissons combattants si populaires, car ils sont élevés depuis plus de 400 ans. La plupart du temps, ces mutations sont plutôt discrètes, de sorte qu'il faut du savoir-faire et de l'expérience pour les intensifier - le crowntail en est un bon exemple, qui est le fruit d'années de recherche d'un objectif d'élevage précis.

Certaines mutations influencent les couleurs, d'autres la répartition de celles-ci. Cette hérédité est en partie mathématique, mais elle peut aussi être le fruit du hasard. C'est surtout par la sélection de lignées (consanguinité) que l'on peut supprimer ou renforcer des caractéristiques indésirables. L'effet Marbel en est le meilleur exemple. Sans ces élevages en ligne et des biotopes isolés, certaines sous-espèces de poissons combattants ne se seraient probablement jamais développées. Parfois, des sous-espèces propres apparaissent même après quelques années à partir de variantes locales.

7) Caractère et comportement

Ce n'est pas seulement leur facilité d'entretien et leur nature colorée qui rendent les poissons combattants si intéressants, mais aussi et surtout leur caractère bien trempé. Même si cela peut paraître curieux, les poissons combattants sont bien plus que de "simples" poissons enfermés dans une boîte en verre et qui s'occupent d'eux-mêmes toute la journée. Les bettas aiment le changement et s'intéressent en principe à tout et à tout le monde - pour autant qu'il s'agisse d'un animal en bonne santé, avec l'âge, ils deviennent parfois un peu plus lourds. Ils sont extrêmement curieux, ont une grande capacité d'apprentissage et observent beaucoup. Le poisson combattant est donc une excellente alternative aux quadrupèdes, surtout en cas d'allergies, et les enfants peuvent parfaitement s'occuper avec lui.

7.1 Dresser un poisson combattant - est-ce possible ?

Si vous avez déjà essayé de photographier le visage de votre poisson combattant, vous constaterez qu'il suit l'appareil photo des yeux et que la lentille se focalise par endroits. S'il voit en plus son reflet, il le menacera en écartant les opercules des branchies et en dressant les nageoires, parfois même en se balançant. En général, il reconnaît également son soigneur et la boîte de nourriture et nage immédiatement vers la vitre de l'aquarium lorsque les deux apparaissent. En général, c'est un compagnon très attentif qui procure beaucoup de plaisir et qui ne demande qu'à être occupé.
Avant de commencer : si vous plongez avec les doigts dans l'aquarium, vous devez bien sûr les avoir lavés soigneusement sans savon, mais il est préférable d'utiliser des accessoires à la place.

7.2 Apprivoiser et bousculer l'animal

Une fois que le nouveau colocataire s'est bien acclimaté et qu'il a bien exploré son nouveau domicile, il ne tardera pas à reconnaître qui le nourrit et qui ne fait que passer. Certains poissons sont même si curieux qu'ils examinent avec intérêt les mains ou les pinces qui nettoient ou travaillent dans l'aquarium et se posent même par endroits sur la main tendue. Bien entendu, il ne faut pas sortir le poisson de l'eau ou le tenir, car cela peut entraîner des lésions de la muqueuse. Il est préférable que les mains aient été soigneusement nettoyées et "trempées" au préalable, comme elles le sont après un long bain. De même, le poisson combattant ne devrait le faire que de son propre gré, par ambition. Il est probable qu'au bout d'un certain temps, il se laissera nourrir à la main ou avec une pincette émoussée et qu'il tapotera sur un doigt tendu.

7.3 Vibrations et tapotements

Comme nous l'avons déjà décrit dans le chapitre consacré à l'élevage, les poissons combattants réagissent aux vibrations dans l'eau, ce dont on peut tout à fait tirer profit. Les jeunes animaux, en particulier, s'y habituent très vite. Si l'on fait clapoter doucement un doigt ou un bâtonnet de glace en bois à la surface, il quittera sa cachette au bout de quelques secondes et remontera à la surface avec curiosité. Ce comportement peut être conditionné s'il reçoit directement un snack, par exemple une larve de moustique, après avoir fait surface. Car c'est bien là l'objectif principal - le père poisson combattant "appelle" ses petits en faisant vibrer ses nageoires à la surface de l'eau, soit pour les protéger, soit parce qu'il y a quelque chose à manger. En fonction de la durée de l'entraînement, les collations doivent être déduites de la ration alimentaire quotidienne. Il en va de même pour les tapotements légers sur la vitre. Mais les poissons combattants sont également intelligents : s'ils sont appelés plusieurs fois et ne reçoivent pas de friandise, ils comprendront très vite et ne regarderont le spectacle que de loin, mais ne s'approcheront plus tant qu'ils n'auront pas reçu quelque chose à manger.
Cependant, les poissons combattants ayant des caractères différents, ces exercices et résultats varieront d'un poisson à l'autre.

7.3 Sauter

Aussi lourd que puisse paraître un poisson combattant, s'il en a la volonté, il peut sauter. Certes, il ne franchira pas de très grandes hauteurs, à l'exception de quelques espèces de Betta étroites et agiles qui peuvent vraiment mettre les gaz. C'est moins le cas des habituels Plakat, Halfmoon et autres, qui ne franchissent généralement pas d'obstacles de plus de 10-15 centimètres. C'est entre autres pour cette raison que son aquarium devrait être couvert presque intégralement, car il est assez précis par endroits, une fois qu'il a trouvé une ouverture de la taille d'une olive, et il se faufile à travers ou reste accroché. D'un autre côté, il est possible de tirer profit de ce comportement et d'occuper le petit camarade. Chez eux aussi, l'amour passe quasiment par l'estomac et une fois que l'on a trouvé sa friandise préférée, il se laisse volontiers amuser.
Cet exercice doit être pratiqué de préférence au milieu de l'aquarium, afin d'éviter que le poisson ne saute accidentellement hors de l'aquarium ! Le saut présuppose également que le poisson combattant est déjà habitué à être nourri à l'aide d'une pince à épiler ou d'un doigt. S'il pousse habituellement, la pincette sera désormais soulevée un peu plus haut, d'un centimètre seulement dans un premier temps. Au début, il s'étirera davantage pour l'atteindre - et sera bien sûr récompensé immédiatement. La fois suivante, elle sera à nouveau tenue un peu plus haut. En général, il commence par observer la pincette et la tâche en détail par en dessous et on peut littéralement le voir "réfléchir". Certains poissons mettent un certain temps avant de "sauter" réellement de quelques centimètres, d'autres trouvent cette astuce plutôt inintéressante.

7.4 Reconnaître les couleurs

Certains poissons combattants, mais pas tous, sont de véritables maîtres dans l'art de reconnaître les couleurs et de se laisser ainsi conditionner. On peut ainsi les entraîner assez rapidement avec une carte verte et une carte rouge au format carte à jouer. La carte verte est donc toujours placée contre la vitre de l'aquarium lorsqu'il est l'heure de nourrir les poissons, et la carte rouge lorsqu'on ne fait que passer et qu'il n'y a pas de nourriture. Après très peu de temps, la plupart des poissons ont le coup de main et s'approchent lorsqu'ils voient la carte verte et restent plutôt indifférents lorsqu'ils découvrent la carte rouge.

7.5 Entraînement au miroir - sens ou non-sens ?

Même si l'entraînement au miroir est souvent perçu par certains comme une contrainte inacceptable et une excitation inutile pour le poisson de combat, il est tout à fait sensé. La masse des nageoires d'un poisson combattant à nageoires longues est souvent sous-estimée. Il est bien sûr souhaitable d'exposer le poisson au moins de stress possible, mais s'il ne déplie pas complètement ses nageoires régulièrement, celles-ci risquent de se coller ou de s'infecter d'une autre manière. En outre, les poissons combattants de grande taille, tels que les géants et les poissons à nageoires longues, offrent une surface de nageoire et de corps importante, ce qui les rend vulnérables aux maladies, généralement dues à une mauvaise qualité de l'eau. (Les poissons à nageoires courtes comme les Plakats offrent par exemple moins de "surface d'attaque")
Non seulement les animaux dignes d'être exposés qui participent à des championnats, mais aussi les jeunes animaux qui sont encore en pleine croissance, devraient de temps en temps relever leurs nageoires pour que celles-ci puissent se développer pleinement. Dans leur habitat naturel, les poissons combattants sont plus souvent confrontés à des intrus, de sorte qu'ils le font d'eux-mêmes. En aquarium, surtout s'ils sont détenus individuellement, ils en sont préservés et sont donc plutôt confortables. Enfin, les nageoires relevées indiquent également d'éventuelles maladies et permettent une première évaluation en tant qu'animal d'élevage potentiel.
Bien entendu, le poisson combattant ne doit pas être stressé jusqu'à l'épuisement et mis en miroir, mais simplement invité de temps en temps à écarter ses nageoires. Pour cela, un simple miroir à main suffit, qui devrait ensuite être rangé hors de sa vue.

8. particularités

Outre leurs particularités de caractère et leur capacité d'apprentissage, les poissons combattants possèdent des caractéristiques intéressantes qui méritent d'être mentionnées. De leur organe en forme de labyrinthe à l'effet de changement de couleur des billes ou au "curling", ils sont de véritables maîtres de la surprise qui peuvent toujours "en rajouter une couche".

8.1 L'organe du labyrinthe

Grâce à cet organe spécial, que possèdent par ailleurs les gouramis, les poissons de paradis, les gouramis, les poissons à tête de serpent et également quelques perches, les poissons combattants sont également appelés familièrement "labyrinthes". Au cours de l'évolution, les poissons ont dû s'adapter à des habitats changeants pour survivre, ce qui les a amenés à développer cet organe. Si l'on examine de plus près ces habitats, on constate rapidement qu'ils semblent presque inhabitables pour les poissons : les eaux d'où proviennent les animaux sont généralement petites, fortement polluées et pauvres en oxygène, car il s'agit généralement d'eaux stagnantes. De plus, certains s'assèchent régulièrement. C'est pourquoi ces poissons ont changé leur mode de respiration branchiale, ou plutôt la respiration branchiale fonctionne toujours, mais de manière beaucoup plus limitée et n'est plus en mesure de couvrir l'ensemble des besoins en oxygène, raison pour laquelle les poissons nagent à la surface de l'eau.

Le "labyrinthe" se trouve sur le dessus de la tête et est fortement irrigué. L'oxygène atmosphérique se diffuse alors dans la circulation sanguine et correspond à peu près au même volume que la vessie natatoire. Parallèlement, l'air vicié est rejeté par les branchies. Au début, les jeunes poissons en particulier respirent encore par les branchies pendant que leur labyrinthe se développe - ce n'est qu'ensuite qu'ils absorbent de l'oxygène par ce biais. C'est pourquoi, lors de leur élevage, le niveau de l'eau doit être faible et ne pas dépasser 15 centimètres afin qu'ils ne se noient pas.

8.2 Espérance de vie des poissons combattants

En général, on peut dire que les poissons combattants traversent le pont arc-en-ciel à l'âge de deux ans environ. L'expérience montre cependant qu'il y a toujours des animaux qui contredisent cette affirmation générale et qui se comportent à 2 ans de manière tout sauf vieillissante. Ce sont surtout les poissons combattants qui ont été très bien soignés, qui ont connu des changements d'eau réguliers et généreux, qui n'ont pas dû s'imposer face à des concurrents et qui n'ont généralement jamais été élevés à des fins de reproduction ou qui se sont souvent suralimentés, qui semblent vivre plus longtemps. Actuellement, le plus vieux poisson combattant mâle connu dans l'aquarium a atteint l'âge de 6 ans. A partir d'un certain âge, les poissons combattants changent d'apparence - par exemple, le poisson susmentionné avait une bouche plus claire et ses couleurs ont également changé et sont devenues plus claires.
Si tous les autres facteurs ont été exclus, un poisson combattant "vieillissant" se reconnaît surtout au fait qu'il laisse pendre ses nageoires et qu'il se couche plus souvent sur les plantes près de la surface de l'eau. Il a également du mal à nager et refuse parfois de se nourrir, ses nageoires commencent parfois à se dissoudre. En présence de facteurs aussi évidents, il convient d'envisager le sauvetage de l'animal.


8.3 L'effet Marble - un simple mythe ?

On parle souvent de l'effet marbré lorsque les poissons combattants changent soudainement de couleur ou la perdent, et on se moque encore plus souvent d'eux. "L'une des premières choses que l'on dit lorsque le beau cygne tant aimé se transforme en vilain petit canard, c'est : "Il est marbré ! Mais qu'en est-il de la théorie des "gènes sauteurs" et sont-ils fondamentalement "mauvais" ?

Pour démystifier la thématique du marbrage en une seule phrase, il convient de préciser que c'est uniquement grâce à eux que sont apparus les poissons combattants koï multicolores, par exemple.

Jusqu'à aujourd'hui, le marbrage des poissons combattants est un mystère qui n'a pas encore fait l'objet de recherches définitives, car il manque tout simplement des analyses ADN supplémentaires. La bonne nouvelle, c'est que des recherches sont en cours !
La future scientifique de la Prifysgol Aberystwyth Univerity, Abi Rowlands, a une explication assez plausible sur laquelle elle travaille actuellement. Elle part du principe que le dessin qui apparaît lors du marbrage dépend de deux facteurs importants : d'une part, la capacité d'un poisson à changer radicalement de couleur et, d'autre part, le modèle d'hérédité apparemment aléatoire ou en tout cas pas totalement compréhensible qui provoque ces effets. Ainsi, "marble" désigne une mutation chez le poisson combattant qui est responsable d'un changement de couleur. En outre, elle affirme également que les aquariophiles émettent l'hypothèse qu'il s'agit d'un élément transmissible qui serait déplacé dans et hors des gènes liés à la pigmentation. C'est surtout l'interruption de la production de pigments dans les chromatophores qui entraînerait l'effet phénotypique et sa transmission héréditaire. Elle estime toutefois que cette théorie des "gènes sauteurs" est boiteuse et étudie donc l'effet Marbel en relation avec la maladie auto-immune du vitiligo, qui présentent de nombreux dénominateurs communs, mais contrairement au vitiligo présent chez les oiseaux et les mammifères, les poissons combattants sont capables de faire réapparaître des couleurs une fois qu'elles ont disparu.

Il suffit de peu de choses pour déclencher cet effet : divers facteurs de stress tels que le déplacement, l'apport de CO2, les variations des paramètres de l'eau, le transport, les autres poissons et d'autres choses encore entraînent déjà les premiers changements. Il arrive que des animaux entièrement colorés perdent leur couleur du jour au lendemain en la cédant à l'eau, un phénomène qu'elle a d'ailleurs immortalisé de manière impressionnante sur des photos.

Parmi les bettas actuels, l'effet Marbel est devenu si répandu qu'il n'existe pratiquement plus d'animaux qui ne disposent pas de cette génétique. D'un côté, c'est une bonne chose pour créer de nouvelles formes de couleurs, mais d'un autre côté, c'est aussi un inconvénient lorsque de superbes poissons se transforment soudainement en souris grise en l'espace de quelques heures. C'est la raison pour laquelle la couleur koi, par exemple, n'est pas "héréditaire" - si tant est que l'on puisse parler de pureté héréditaire chez les poissons de combat. Cela justifie également les prix très élevés de ces animaux, car la répartition des couleurs est extrêmement dépendante des parents et varie beaucoup sur le plan génétique - même chez les jeunes issus d'un accouplement Koi X Koi pur.

8.4 Origine de l'effet marbré

L'effet marbré est apparu pour la première fois chez le détenu Orville Gully dans les années 60. Gully essaya d'élever un poisson de combat incolore et accoupla ces animaux "clairs" entre eux jusqu'au jour où il fut confronté à des poissons mouchetés et tachetés. Il travaillait cependant avec Walt Maurus, un membre de l'IBC, qui proposait à son tour les poissons de Gully dans son magasin zoologique. Frustré et furieux, Gully envoya les animaux à Maurus, qui reconnut en eux un grand potentiel et continua à les élever - même d'autres membres de l'IBC se déclarèrent amateurs, de sorte que le gène Marble, qui n'est pas transmis à 100% même dans une population de Marble x Marble, fut utilisé comme expérience bienvenue dans le croisement. Comme c'est souvent le cas, Marble a tôt ou tard retrouvé le chemin de l'Asie, où il a été croisé et élevé, de sorte que nous pouvons aujourd'hui nous réjouir d'avoir des poissons extrêmement colorés.

En fin de compte, la génétique Marble offre un pool incroyable de possibilités, qui a notamment contribué à ce que les populaires Koi, Grizzle, Hellboy, Samurai et tous leurs autres noms nagent aujourd'hui dans l'aquarium. En raison de la diversité des croisements, on pourrait même parler aujourd'hui de Betta domesticus plutôt que de B. splendens et écrire toute une bibliothèque - et même dans ce cas, nous n'aurions pas encore pris toute la mesure de l'ampleur et des autres nouvelles formes. Sur le plan de la santé, les poissons combattants porteurs de gènes Marble ne présentent pas de restrictions sanitaires par rapport aux poissons combattants "normaux". Mais ils offrent la possibilité d'une "manipulation génétique" ciblée - car l'élevage sélectionné ou l'élevage en ligne n'est rien d'autre. C'est précisément ce type de sélection qui a contribué à l'émergence d'une palette infinie de couleurs et de formes, une fois que l'on a fait le tour d'une installation de vente.

Malheureusement, et cela mérite d'être mentionné, elle a également donné naissance à divers élevages de torture, tels qu'ils sont encore pratiqués aujourd'hui, notamment dans les pays asiatiques. D'un point de vue théorique, l'effet marbré n'est pas vraiment exceptionnel, si l'on considère que dans la nature, les poissons sauvages peuvent changer d'apparence et même devenir des sous-espèces sans aucune intervention humaine. Le meilleur exemple en est par exemple ce que l'on appelle "l'évolution rapide" des guppys sauvages, qui se trouvent dans un habitat fermé et peuvent changer d'apparence après seulement quatre générations.

8.5 Curly - quand les poissons combattants tordent leurs nageoires

Bien que cet effet soit un peu moins connu, il existe néanmoins. De temps en temps, les poissons combattants "curlent" leurs nageoires, principalement les nageoires pectorales longues et effilées. Cette torsion peut avoir plusieurs causes. L'une d'entre elles est un âge assez avancé du poisson.
Une autre est la cicatrisation de blessures aux nageoires - les poissons combattants qui s'ennuient et qui ont de longues nageoires ont parfois tendance à attaquer et à mordre leur propre nageoire caudale, car ils la considèrent comme un agresseur. Parfois, le tissu de la nouvelle nageoire ne se lisse pas pour revenir à son état initial.

Mais la cause la plus fréquente est sans doute un pH élevé. Même si les kaFis peuvent être maintenus dans pratiquement n'importe quelle eau, ils commencent soudainement à se tortiller lorsqu'ils sont transférés dans une eau plus dure au pH plus élevé. Ils peuvent également commencer à s'agiter pendant la période de parade nuptiale ou après de violentes attaques entre congénères.

Mais le curling ne change pas vraiment la vie des poissons, qui peuvent malgré tout bien vivre et ne sont pas limités. La seule exception est un début de pourriture des nageoires, même dans ce cas, les pointes des nageoires se tournent vers l'intérieur et doivent être traitées.

9. formes de couleur*

La plupart du temps, les premières couleurs obtenues portent le nom de l'éleveur, qui désigne différentes combinaisons de gènes de couleur et de dessin. Les gènes suivants sont actuellement connus chez les poissons combattants :

9.1 Gènes de couleur

1. dominance du rouge. Rouge sur le corps et les nageoires. Pas de brillance, pas de transparence
2. Jaune/non rouge 1- récessif. Réduit le rouge en jaune.
3. orange/non-rouge 2 - récessif. Réduit le rouge en orange. Orange X Orange donne 75% d'orange, 25% de cambodgien, qui est à son tour essentiel pour l'orange.
4. perte de rouge - probablement dominante. Les poissons initialement rouges s'estompent avec le temps, les blessures "réactivent" la couleur, mais "Extended Red" n'est pas affecté.
5. Steel Blue - co-dominant. Bleu acier, intensité de la couleur variable selon la sous-couleur et la densité.
6. bleu royal - co-dominant. Bleu royal, intensité de couleur variable selon la sous-couleur et la densité.
7 .turquoise / vert - co-dominant. Bleu turquoise, intensité de la couleur variable selon la sous-couleur et la densité
8. Melano Black - récessif. Noir profond sur le corps et les nageoires. Noir comme chez les Black Mollys. Femelles infertiles. Elle pond des œufs qui ne se développent pas complètement.
9. Black Lace - récessif. Noir avec une couche brillante sur le corps et les nageoires, les extrémités des nageoires sont noires transparentes.
10) Blond / Bright - récessif. La couleur noire du corps est réduite. Blond + Steel = gris argenté, Blond + Black = noir délavé, Blond + Red = rouge cerise clair
11. Dragon - élevage de sélection après hybridation ? Couche de brillance blanche épaissie. S'épaissit avec l'âge. Issu du croisement avec B. Mahachaiensis. Les dragons peuvent développer des tumeurs en vieillissant. Une couche sur l'œil (Alien Eyes) n'est pas souhaitable (effet de lunettes de soleil réfléchissantes, le poisson peut toujours voir).
12. cambodgien - récessif. Xanthic, corps couleur chair, nageoires rouges
13. Metallic - co-dominant. Couche brillante jaune réfléchissante, obtenue par croisement avec B. Mahachaiensis et/ou B. imbellis.

9.2 Gènes de dessin

1. tête noire - Splendens sauvage. Tête sans couche brillante. Standard avant le croisement avec d'autres sous-espèces.

2. Butterfly / Variegated Fins - dominant. Une bande blanche dans les nageoires, bien délimitée, idéalement 1/3 de la surface des nageoires pour 3 couleurs, 1/2 pour 2 couleurs. Forme de Marble.

3. marbré - dominant. Marbre / tacheté, peut varier à l'extrême. La couleur peut changer avec le temps.

4. masqué - hybridation. Issu d'un croisement, couche brillante étendue sur la tête.

5. full masked - hybridation. Couche brillante complète sur toute la tête

6. Spread Iridocyte - dominant ? Etend la couche brillante du corps aux nageoires.

7. rouge étendu - récessif. L'étendue et l'intensité du rouge sont élargies

9.3 Combinaisons de couleurs avec désignations indépendantes et autres couleurs

1. albinos - Complètement incolores avec des yeux rouges/roses, rares

2. Armageddon- Corps bleu, nageoires jaunes tachetées de rouge et bordées de bleu

3 Apocalypse - Corps vert, nageoires orange

4- Bi-Color- Bicolore

5. Black Orchid- Steel Blue brillant à la base des nageoires, corps noir

6- Clear / Cellophane- Transparent, incolore. Corps couleur chair, nageoires transparentes, se rencontre par ex. chez Marble

7 Chocolate - Corps brun foncé, nageoires orange et or

8 Copper - Steel Blue + homozygote métallique

9. dalmatien - nageoires rouges ou orange ou jaune moucheté, corps cambodgien

10. Dark Bicolor - Bicolore avec corps foncé

11. Devil - corps noir, nageoires rouges

12. Extended Red - un gène - la couche rouge est étendue à l'ensemble du poisson

13. fancy - terme à la mode pour multicolore coloré

14. galaxy koi - koi avec écailles individuelles scintillantes

15 Gold - Jaune/orange métallique (hom.)

16. grizzle - marbré avec des taches ombrées

17. Hawk - Dorsale penchée vers l'avant

18. Hellboy - Corps noir et nageoires rouges

19. Koi - Marble tacheté avec plus de 2 couleurs

20. Lavender - Comme la salamandre mais avec corps platine lilas

21. Light Bicolor - Bicolore avec corps clair

22. Marble Black - Poisson noir, élevage de sélection, peut changer avec le temps

23. Mascot - Corps bleu, nageoires rouges

24. Monster - Tête blanche, corps coloré

25. multicolore - multicolore

26. Mustard Gas - Corps vert ou bleu, nageoires jaunes / orange, similaire à Chocolate

27 Nonblue - Pas de gène ? Élevage de sélection ? Certains poissons ne possèdent pas (ou à peine) de couche brillante visible.

28. panda - corps tacheté de noir sur fond clair

29. pastel - couleurs pastel, corps clair, généralement blanc, bleu ou vert. Génétique : Cambodian + Steel Blue + Spread Iridocyte + Nonred + Opaque (facultatif)

30 Piebald - Visuellement similaire à Marble, taches incolores à délimitation droite, rare.

31. Pineapple - Écailles noires bordées, motif réticulé noir

32. Platinum - Ressemble à une couche métallique brillante

33. Reduced Red - Corps bleu ou vert plus foncé, rouge uniquement dans les nageoires, pas de gène

34. salamandre - Corps rose/violet, nageoires rouges, bordures blanches des nageoires Butterfly

35. Super Black - Combinaison de Melano Black et Black Lace, femelle infertile

36. Thai Flag - Rouge, blanc, bleu multicolore

D'autres thèmes seront bientôt ajoutés ici :

* Alien-Eyes chez Dragon et Copper
* Maladies et parasites fréquents
* Abréviations et termes techniques
* Formes de nageoires - nageoires longues et plaque
* Compétitions de poissons de combat
* Traditions et élevage de poissons de combat en Asie

Cet article a été rédigé avec l'aide d'éleveurs de poissons de combat nationaux et internationaux, d'importateurs et d'organisateurs de spectacles.
* Nous remercions tout particulièrement Melanie Richter (Fate of the Starbound).